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Dual-LED-Tester

2021/05/30

LED-Tester

Schon seit langem liegt das Ding irgendwie so ‚rum.

Nun hat es mich mal endlich gepackt und ich ab die Schaltung neu aufgebaut und ihr ein vernünftiges, wenn auch zu großes, Gehäuse spendiert.
Die Schaltung wurde gleich zweimal erstellt, sodass zwei LEDs parallel getestet und betrachtet werden können. Damit kann man gleich die die Helligkeit und Farbe direkt miteinander vergleichen.

Der Strom wird per Drehschalter auf festgelegte Werte eingestellt. Zwei Schaltstufen klinken ein Poti ein, welches aber jeweils einen unterschiedlichen Vorwiderstand hat, damit der maximale Strom eng begrenzt ist.

Die LED wird entweder in kleine Buchsenleisten gesteckt oder mittels von 2mm Buchsen angeschlossen.

Die daneben liegenden Schalter und Taster ermöglichen das Ein- und Ausschalten (-tasten) der LED. Betrieben wird es mit 9 Volt, ganz oben ist noch eine Kontroll-LED eingebaut.

Schaltplan

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Widerstandskaskade

2021/05/30

Fertig aufgebaut

Auch so ein Projekt, welches schon lange existiert, aber kein schönes, und vor allem kein beschriftetes Gehäuse hatte.

Außerdem ist mir im Keller ein uralter 10MBit Hub in die Hände gefallen, dessen Gehäuse bestens dafür geeignet schien.
Die Front- und Rückplatte waren nicht zu gebrauchen, aber aus Kunststoffbastelplatten aus dem Baumarkt war sehr schnell ein passender Ersatz zurecht gesägt.

Nun noch schöne Skalen für die Drehschalter entwerfen, ausdrucken und aufbringen.

Aufgrund des beschränkten Platzes um die Drehschalter wurde nur beim jeweils ersten Wert der Faktor „k“ bei den rechten drei Skalen angegeben. Die Kippschalter an der Oberseite überbrücken den jeweiligen Drehschalter einfach, so dass der dort eingestellte Wert keinen Einfluss hat.

Schaltplan

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Reparatur: Fluke VoltAlert 1AC-E

2021/05/30

Im VoltAlert 1AC-E sind die Batterien ausgelaufen.

Damit ging das Teil erst mal nicht mehr. Die Batterien raus, die Kontakt gesäubert und neue rein. Damit ging er fast wieder, nur lies er sich nicht zuverlässig ein- und ausschalten.

Nun ist das Teil von Fluke allerdings nicht so konstruiert, dass man die Platine entnehmen kann. Nach dem entfernen der Abdeckung des Battierschachtes, KÖNNTE man zwar die Platine nach hinten heraus ziehen aber irgendwo hakt es, im wahrsten Sinne des Wortes.

Werkzeug aus 1,8mm Speiche

eingesetztes Werkzeug

Halteblech

Nach etwas suchen im I-Net war auch der Grund gefunden. Neben dem Einschalter verhakt sich ein Blech im Gehäuse.
Nach etwas probieren mit Schraubendrehern, die allesamt erfolglos waren, fiel mir eine alte Speiche in die Hände. Mit der Feile wurde an einem Ende ein Keil gefeilt, und dieser noch etwas gebogen.

Der Einschalter besteht aus Gummi und kann vorsichtig durch seine eigene Öffnung entfernt werden. Dann das Werkzeug eingesetzen und an der Gehäuseinnenseite mit sanfter Gewalt voranschieben. Da das Blech nicht sonderlich dünn ist, darf hier schon kräftig zugepackt werden.

Und nun konnte die Platine auch tatsächlich entfernt werden.
Nun konnte ich auch die andere Seite mittels Essig die Batteriesäure (was eigentlich irgendwas alkalisches ist) neutralisieren und alles gründlich reinigen.

Im dritten Bild sieht man das, nun etwas verbogene, Blech. Links daneben die beiden Kontaktpaare des Einschalters.
Zurück gebogen wurde es von mir nicht, da das Gehäuse durch die Batterieabdeckung auch gut geschlossen bleibt.

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Laubsägetisch

2017/12/26

Für meine kleinen Basteleien mit der Laubsäge, brauche ich einen dieser typischen Laubsägetische.

Ich hatte zwar einen aus Kunststoff in einer Kiste gefunden, der wurde aber schnellstens in die runde Ablage befördert, weil er völlig ungeeignet war. Er war einfach zu instabil.

Kurzerhand ein 18er Leimholzbrett genommen, mit der Kreissäge auf 170mm * 100mm gestutzt und zwei 16er Löcher gebohrt.
Mit der Oberfräse wurde die Nut für die Zwinge erstellt. Und mit der Kreissäge der V-Ausschnitt.

Hier wackelt nichts mehr, außer der ganze Tisch.

Laubsägetisch

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Strombox (3)

2017/10/22

Nachdem ich gestern ja das dritte Amperemeter in den N-Leiter geschraubt hatte, was aber irgendwie ohne Nennwert war, kam ich noch drauf, dass ich ja auch den Backofen dort aufklemmen könnte.

3 Phasen

Gesagt, getan. Heute also wieder Backofen ausgebaut, noch ein paar Löcher gebohrt und alles wieder angeschlossen.

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Strombox (2)

2017/10/21

Heute wurde die Zeit mal intensiv genutzt, die Arbeitsplatte gelöchert und die Instrumente in die Box eingebaut.

Beim ausbauen des Kochfeldes fällt mir dann auf, dass dort nur 2 Phasen verwendet werden. Da ich aber drei Messgeräte habe, beschließe ich, das dritte in den N-Leiter zu klemmen.

Nachdem wieder alles eingebaut ist, wird auch gleich getestet.
Wie das Kochfeld es auch immer macht, über den N-Leiter fließt der gleiche Strom, wie die Phase, welche am meisten zieht.

Eingebaut

In Betrieb

Aber jetzt habe ich es schwarz auf weiß.

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Strombox (1)

2017/10/17

Mich hat schon länger interressiert, wieviel Strom mein Kochfeld so zieht.

Nach langem hin und her überlegen beschloss ich, dass ich nun der Sache auf den Grund gehe, und mir eine kleine Box mit 3 Amperemetern baue, die dauerhaft am Kochfeld verbaut sind.

Erstmal ging es damit los, passende Messgeräte zu finden, dann noch die Größe zu wählen und schliesslich zu bestellen. Dann waren sie aber schnell da.

Amperemeter

Gehäuse

Aus Resten von der Arbeisplattenrückwand habe ich dann das Gehäuse gebaut. Zwar bricht die Beschichtung an den Schnittkanten leicht, aber das meiste wird man später nicht mehr sehen können. Die sichtbaren Schnittkanten wurden einfach mit schwarzer Farbe bemalt.

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Die Idee

2011/08/04

Ein Logiktester für einzelne Signale ist ja ganz nett, aber was, wenn man mehrere Signale auf einmal beobachten will, weil diese für eine Fehlersuche wichtig sind?
Spätestens ab drei Leitungen wird es unhandlich.
Und da ich dazu auch schon lange einen Bauvorschlag rumliegen habe, habe ich diesen wieder aufgegriffen.

Änderungen gab es wegen der verwendeten OpAmps. Ich hatte noch eine ganze Menge TAA762 herum liegen, die dafür auch geeignet sind. So musste der Schaltplan nur wenig abgeändert werden.
Da sich aber im TAA762 nur jeweils ein OpAmp im Gehäuse befindet, wird der Aufbau etwas Umfangreicher als im Bauvorschlag.

Die nebenstehende Schaltung wird also insgesamt 16 mal aufgebaut. Bei einer entsprechenden Positionierung der Bauteile ist es aber möglich, das alles auf einer Europakarte unterzubringen.

Los geht es mit der Platine. Nachdem die Schaltung auf Lochraster entworfen wurde, konnte also mit den Unterbrechungen auf der Platine weitergemacht werden.

Einzelschaltplan

Platinen mit Unterbrechungen

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Unterspannungsanzeige

2011/06/02

Beim Aufbau eines symetrischen Festspannungsnetzteiles, bin ich auf diese Schaltung gekommen. Ich hatte zwar analoge Ampermeter für den Strom vorgesehen, wollte aber keine Voltmeter verbauen, denn die sollte ja sowieso fest sein.

Nun kann es aber ja passieren, dass durch einen zu hohen Stromverbrauch die Spannung nicht mehr gehalten werden kann. Um diesen Zustand anzuzeigen haben ich mir diese kleine Schaltung einfallen lassen, die mit einer Duo-LED (rot/grün) anzeigt, ob die Spannung noch den vorgesehenen Wert von 15V hat, oder bereits unter 14V abgefallen ist.

Hierbei dienen R1 und R2 lediglich als Vorwiderstände der LEDs. Die Z-Diode bestimmt mit LED2 zusammen die Einschaltspannung von LED2. R3 und R4 bestimmen die Ausschaltspannung von LED1.

In der hier gegebenen Dimensionierung leuchtet LED1 von ca. 2,5V bis 14V. LED2 leuchtet ab 14V und LED1 erlischt. Die Normalspannung liegt bei 15V.

Unterspannungsanzeige Schaltplan

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Logiktester für CMOS & TTL

2011/05/31

Diesen Logiktester hab ich mir vor langer Zeit bereits gebaut. Sicherlich gab es da mal einen Schaltplan, aber das dürfte auch schon lange her sein. Und weil ich mich ja eh mit EAGLE beschäftigen wollte hab ich das Ding mal auseinander genommen und ein „reverse engineering“ betrieben.

Aber nun erstmal die Merkmale dieses Logiktesters.

  • Anzeige für HIGH, LOW und UNDEFINIERT
  • Anzeige für kurze Pegelwechsel (PEAK)
  • Umschaltbar zwischen CMOS- und TTL-Pegel
  • Versorgungsspannung aus der Schaltung

Der Umschalter dient dazu die Pegel für TTL- oder CMOS-Logik fest zulegen.

TTL CMOS
HIGH 2 – 5V 3,5 – 5V
undefiniert 0,8 – 2V 1,5 – 3,5V
LOW 0 – 0,8V 0 – 1,5V

Da die Betriebsspannung bei CMOS bis zu 15V beträgt, verschieben sich die Pegel hierbei entsprechend. Das Verhältnis bleibt aber gleich.

Die PEAK-Anzeige verrät auch sehr kurze Pegelwechsel. Die LED erlischt aber nach kurzer Zeit auch wieder, sofern kein neuer Peak gemessen wird.
Das ganze ist mehr oder weniger schön in einem schlanken Gehäuse mit Tastspitze verbaut, und tut seinen Dienst zuverlässig.

Logiktester

Logiktester Schaltplan

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